Камрад
|
MOMO Racing FF проблемы/решения...
В общем, чтоб не засорять ветку "обсуждение рулей"
предлагаю разбираться здесь.
Предлагаю разобрать в теме проблему. Началась сие безобразие примерно через месяц – два плотного использования, первый раз. Сместился центр в сторону газа на % 12-20. В общем, ездить можно было б если б так и оставалось, это даже в + , так как помогает в движении J. Но центр опять сместился, примерно через неделю – полторы, и уже в сторону педали тормоза. То есть, в гонке машина на старте, а тормоз прижат… Потом, это началось повторятся всё чаще и чаще…
Итак, после того как на руле стало не возможно ездить, так как постоянно смещался центр калибровки не только педалей но в последствии и руля, решил разобрать. Я их и до этого разбирал раза два – три, надеясь найти проблему, подмазывал но…
Всяческое вытаскивание USB , переустановка винды, вытаскивание штекера педалей с руля и т.д. и т.п. не помогло. Патчевание – та же фигня.
Предлагаю несколько решений проблемы  :
1. Нести всё добро(руль +педали) обратно в магазин и настаивать на возврате денег.
2. Залить в потенциометр WD40, как говорят , на практике помогает и проблема исчезает. Потенциометры (далеепоцык) приходят в нормальную работу. Их движение происходит плавней, а соответственно – с четким изменением сопротивления . И якобы этот состав им не вредит не только на начальной стадии заливки но и при продолжительной работе потенциометра.
И что написано на балончике WD40-
Устраняет скрип. Проникает и смазывает петли, мебельные колесики, пружины, краны, ручки, окна, педали и офисные стулья.
Вытесняет воду. Вытесняет воду с металлических поверхностей, например с электрических контактов, контактов системы зажигания, инструментов(включая садовые) оборудования мотоциклов и лодочных моторов.
Очищает и защищает. Растворяет следы от карандаша, жиры, битум, клеящие вещества. Очищает от накипи. Оставляет защитную антикоррозионную и предотвращающую от ржавчины пленку, на велосипедах, детских колясках, хромированных деталях, лодочных моторах и инструментах.
Освобождает приржавевшие детали. На 100% приржавевшие гайки, болты, рычаги, кабели и другие крепежные детали. Освобождает и смазывает дверные замки, молнии, механизмы швейных и пишущих машин, рычаги, соединения и кабели.
И еще WD40 не содержит кремния.
Никаких противопоказаний к пластмассовым изделиям нет, как кроме :
-как дезодорант не использовать J, огнеопасен! Ну и беречь от детей.
3. Это ниже изложенный материал. Работа немного геморройная, но уже ежу три недели и никаких проблем. Корень проблемы вижу в люфте между педалью и поцыком (имхо).Вернее плохо закрепленном потенциометре относительно оси вращения педали. И вообще его мерзопакостное крепление. Педаль, которая имеет люфт, в какие то доли мм, в желобках корпуса верхней и нижней крышки, немного двигает уже расшатавшийся поцык не по оси, а в стороны, соответственно это приводит к очень резкому изменению сопротивления ну и в окне калибровки педали мы видим как газ, вроде бы нажат на %10.20,15-…или как бы нажат тормоз.А на самом деле, физически педаль не нажата. Имею в виду не конкретно педаль газа или тормоза, а обе! Глюк, хаотическое перемещение центра, можно увидеть сняв нижнюю крышку педалей и аккуратно попробовать изменить положение потенциометра педали относительно самой педали естественно заранее открыв окно калибровки. Также не исключена версия , что поцык НЕ СИЛЬНО КАЧЕСТВЕННЫЙ и НЕ ПОДХОДИТ К ДАННОМУ ВИДУ ПРОДУКТА за счет своей хлипкости пластмассового корпуса. И заливка в него WD40 каким то образом очищает контакты и роторная часть потенциометра относительно статора (если так можно выразится) вращается с более чистой продуктивностью. Но этот вариант не исследовал.
Итак! Люфт и как с ним бороться.
В своем доделывании педалей я опирался на
статью
К стати, на сайте довольно таки не плохо описаны возможно появляющиеся проблемы руля и их устранения.
Там предлагается залить пустоту, куда входит ножка потенциометра педали, клеем. Или сильно приклеить сам поцык к основанию . Но в случае надобности вытянуть залитый поцык, и использовать вновь основание куда он вставляется, придется разкурочивать этот клей и соответственно саму пластмассу, что не есть хорошо для самой пластмассы, и для ножки поцыка. Вообще, по практике знаю, такая штуковина как эбоксидка держит два склеенных основания ОЧЕНЬ прочно, но потом их уже не расклеить без повреждений, если говорить о мягких материалах. И важно также учесть соосность поцыка относительно вращения оси педали и перпендикуляра к основанию верхней крышки. Грубо говоря, не правильное, кривое, выставление ведет за собой быстрый износ и неправильную отцентровку педалей. В общем можно задействовать DXTweak2 , касаемо центрирования.
Итак, ближе к делу, нужны: тиски, надфиля, дрель +сверло на 3мм , молоток и зубило по металлу + желание сделать нижеследующее.
Детали A,D - направляющие и В,С – фиксаторы (рис.1) изготовлены из куска мягкого листового железа толщиной около 0,8 – 1мм. Тоньше брать не стоит, возможна деформация. В своем окончательном виде все выглядит как изображено на рис.4 или увеличенный вариант рис.8. Направляющая D (рис.10), прямоугольное отверстие по своей длине А должно быть примерно на 1-1.5мм больше размера поцыка в длину. Это поможет нам воспользоваться некоторой частью люфта поцыка и зафиксировать его с помощью фиксатора С (рис.10) в нужном положении. Ширина С, прямоугольного отверстия направляющей, может быть больше ширины поцыка на доли мм, только для того, чтоб поцык туда пролез. Тот же рис. Фиксатор С, ширина B и длина Е, прямоугольного отверстия, должны быть подогнаны практически плотно под сам потенциометр, для четкой фиксации. Также на фиксаторе есть ещё два продольных отверстия для возможности сдвига относительно направляющей D. Направляющая одной своей стороной крепится двумя винтами к радиаторной решетке, верхней крышки педалей. И другой своей стороной также двумя винтами к пластмассовому основанию верхней крышки Рис.8 В нижней части картинки подряд, горизонтально, идут четыре винта которые и крепят эти направляющие к основанию верхней педальной крышки. На том же рисунке видно по два винта вертикально расположенных , на каждой направляющей, которые крепят .фиксирующие к направляющей. Конструкция, которая обездвиживает потенциометр, получается довольно жесткой. Всё это я прирезал, на глаз, извините чертежей нет.
Когда направляющая (рис.1) A или D будут готовы, их можно крепить, при этом важно обеспечить свободное движение поцыка в прямоугольном вырезанном отверстии направляющей . Перед креплением естественно смазать вращающуюся часть педали, которая сидит в желобках основания педального каркаса, как было смазано ранее. Также обмотать изолентой или скотчем , ножку поцыка рис.2 один раз вокруг изолентой или два раза скотчем. Главное добиться плотного контакта ножки поцыка и углубления , куда она вставляется!
Рассматриваем педаль газа. Потом можно ставить фиксаторы (деталь В,С рис.1), вставить винты в отверстия но не до конца закручивать. ВАЖНО ПОМНИТЬ, рис.9, потенциометр должен находится четко вертикально относительно основания углубления (там пластмассовая ножка (Н) с углублением для ножки потенциометра. , куда он вставляется). После зажимаете винты, которые крепят фиксатор В или С к направляющей А или D. Если допустите преломление вертикальной оси С-D в сторону А горизонтальной оси, то у хода педали получится довольно приличная мертвая зона. «Приличная мертвая зона» - это 15-20% всего хода педали. В общем, мертвая зона зависит от градуса преломления вертикальной оси. Если преломление в сторону В, горизонтальной оси, то получится , что педаль нажата. Таким же образом надо все проделать с педалью тормоза.
Следующий шаг, нижнюю крышку педального отсека не закрываете, заходим в «Панель управления» - «Игровые устройства» - « Свойства» и смотрите как правильно работают педали. При нажатии педали газа не должно быть мертвой зоны. Если мертвая зона имеется, то скорее всего потенциометр не выставлен четко горизонтально ось С--D , а смещен в сторону А, рис.9. Если газ лженажат, то поцык смещен в сторону В.
Главное, нужно добиться положения – отсутствие мертвой зоны педалей газа и тормоза,
Точное положение в «свойствах руля» стрелок на «0». Ну в общем , что б не было преломления по оси вращения педали – потенциометр, рис.4.
То же с педалью тормоза.
Не исключено, что при полном закрытии нижней крышки педали примут свое естественное положение, и в «свойствах» будет лженажата педаль газа или тормоза.
Проверьте, что все винты плотно, без фанатизма J, закручены. Помните, что имеете дело с пластмассой. Переустановите заново драйвер руля. Убедитесь в правильном положении педалей в «Свойствах руля»
И воспользуйтесь утилитой MOMORacingPedalsUpdate- от 08\30\04
Сейчас она как ни как актуальна.
Обратите также внимание, чтоб провод не был нигде пережат!
Сделал также ещё кое-какие дополнения Рис. 5,6,7. Во избежание всякого давление на верхнюю крышку педального отсека, так как это так же приводило к нежелательным изменениям перемещения центра газ-тормоз, предпринял вот такую конструкцию.
Радиаторная решетка предупреждающая прогиб, находящаяся изнутри корпуса верхней крышки, довольно хлипкий вариант исполнения (имхо). Рис.5, стрелками указаны четыре алюминиевых уголка. Можно применить и плоские деревянные досточки. Главное обездвижить педальный корпус. Рис.6 Нижняя доска, фанера 10мм, можно и тоньше , верхняя доска (обычное ДСП) 15-20мм. И ближе чем 5-7см край доски пододвигать к педалям не советую рис6. На педаль газа жать будет довольно таки приятно, но на педаль тормоза – плохо, в связи с углом относительно плоскости верхней доски. И также нужно приподнять верхнюю доску на минимум от каркаса педалей, но что б доска уже прикрученная, ни в коем разе не давила на верхнюю крышку педалей. Высоко поднятая доска гарантирует неудобный нажим на педали. Рис.7, между педалями и верхней доской получается пространство, при жиме на педали приподымаются, подложил пенопласт. Указано стрелкой.
И рис 19. пружина газа, стала хлипкой, и не до конца отжимала газ. В основание желобка нижней крышки, куда ложится конец пружины, подложил вязкую пластмассу 5мм. Если имеется таковая проблема, разжимать пружину вручную не советую, сталь - *авно, (не советская сталь ) потеряет всякую эластичность.
Еще не плохо объясняется некорректная работа педального блока , в1м сабже от
Giovanni Tifosi
http://forum.rscnet.org/showthread.php?t=114719
и вообще некоторые темы из этого топика посвящены данной проблеме.
http://forum.rscnet.org/forumdisplay.php?f=30
Некоторым помогло просто приклеивание.
Изменено: SigoR, 10-09-2004 в 04:25
|
)
